Город Ришикеш

Кажется, в Индии нет городов без приставки «священный»: в штатах Тамил-Наду, Гуджарат, Орисса и Карнатака что ни населённый пункт, то святыня. Но такой концентрации сакральности на единицу площади, как в Гималаях, не сыщешь нигде. В маленьком северном штате Уттаракханд, расположенном высоко в горах, на границе с Китаем и Непалом, столько божественных достопримечательностей, что на их перечисление уйдёт не меньше страницы.

В маршруте любого паломника самый важный пункт на территории Уттаракханда — город Ришикеш, ворота в Гималаи. Отсюда, с гатов — ступеней, спускающихся к священным водам Ганга, хорошо видны горные вершины. Через реку переброшено два навесных моста — Шивананд Джула и Лакшман Джула. Они висели здесь ещё в незапамятные времена. Вдоль обоих берегов на несколько километров протянулись гаты. На них постоянно можно увидеть сотни, если не тысячи странников садху в оранжевых накидках и простых паломников. Время от времени кто-то прямо в одежде заходит в воду — ведь омовение в Ганге очищает от всех грехов.

Атмосфера Ришикеша — гремучая смесь древних, но до сих пор живых традиций, настоящей веры и наглой коммерции. Храмов здесь официально 1000, а по слухам, раз в пять больше. Разницу в цифрах несложно объяснить, ибо среднестатистический ришикешский (да и вообще индийский) храм — это слегка модифицированный сарай с изображением божества (мурти), украшенный гирляндами цветов. Пересчитать все подобные строения в городе просто нереально. Из самых известных стоит упомянуть Сварг Нивас и Шри Траямбакешвар (оба у моста Лакшман Джула), а также пользующийся репутацией самого древнего храма Бхарат Мандир (расположен недалеко от автостанции).

Древние сооружения в Индии так и не превратились в памятники архитектуры, охраняемые государством. Если храм действительно почитаем, его постоянно ремонтируют, но «ремонт» вовсе не означает «реставрация»: старинные изображения подкрашивают, а то и вовсе замазывают, вместо них появляются яркие, аляповатые, безвкусные художества современных богомазов. Богослужения (пуджи) очень красочные: священнослужители в диковинных одеждах, с не менее диковинно разрисованными лицами, песнопения, бой барабанов, впадающие в экстаз толпы верующих.

Практически каждое строение в районе двух мостов — если не храм, так ашрам, школа древнеиндийской мудрости. Тайнам тантра-йоги, вед, а заодно и санскриту любого западного оболтуса там обучат за пару недель, взяв с него скромную плату. Впрочем, рядом с Шивананд Джула есть два больших ашрама, пользующихся репутацией серьёзных и честных: Свами Шивананды на западном берегу и Шри Вед Никетан на восточном. А если подняться выше в горы, шансы приобщиться к настоящей древней мудрости возрастают.

С остановки Yatra Local, что на севере Ришикеша, в горы ежедневно уходит масса автобусов. Самый проторённый маршрут — в городок Ганготри, к истоку Ганга, куда устремляются индийские паломники и те туристы, чей интерес к восточным практикам не способна удовлетворить обряженная в псевдо-индийское барахло интернациональная шпана, шатающаяся по улицам Ришикеша. Туда же бредут, позвякивая котелками для сбора подаяния, многочисленные садху. На автобусе до Ганготри можно добраться за 12 часов, а пешком надо идти пять дней.