Острова Лаоса

Область четырех тысяч островов находится в паре километров от камбоджийской границы. Добраться до Си-Пхан-Дона можно по трассе № 17, например, на автобусе или тук-туке, следующем с Южной автостанции города Паксе в населенный пункт Бан-Накасанг. Посадочное место в тук-туке стоит 8000-10000 кипов, в маршрутках, отправляющихся непосредственно из города, — раза в два дороже, однако главный их минус не дороговизна, а духота. В тук-туке, напротив, приятно обдувает свежим ветерком и даже можно курить.

Название района Si Phan Don переводится как «четыре тысячи островов». Это не метафора и не преувеличение. Островов и островков в русле реки Меконг на самом юге Лаоса никак не меньше 4000. Правда, подавляющее большинство из них представляют собой крохотные огрызки суши, занятые единственной пальмой или кустом, самые же крупные заселены. Здесь есть и рисовые поля, и деревеньки, и буддистские храмы, и, конечно, джунгли. Туристы чаще всего посещают острова-близнецы Дон-Кот и Дон-Дет.

За металлическими прутьями оконного проема проплывают залитые водой рисовые поля, рощицы сахарных пальм, перелески. В деревнях, когда транспортное средство притормаживает, за ним бегут дети, предлагая пассажирам жареных лягушек на палочках (1000 кипов), подрумяненную курицу, сладкий клейкий рис в стеблях тростника. Но главное лакомство в дороге — плоды лотоса, вернее их довольно вкусные семена.

Скооперировавшись с другими туристами в конечном пункте маршрута, у причала, можно нанять лодку до острова Дон-Дет или Дон-Кот. Аренда длиннющего каноэ с мотором обойдется в 10000 кипов. Несясь на нем мимо поросших буйной тропической растительностью островков, замечаешь плывущие по реке огромные, выворочен-ные с корнем деревья со все еще зелеными ветками. Навстречу идут доверху груженные бананами и папайей лодки; низкое лаосское небо на горизонте, кажется, сливается с землей и водой. ..

Жилье на островах Дон-Дет и Дон- Кот однотипное — вытянувшиеся вдоль берега бунгало, стоящие на сваях прямо в Меконге. Тростниковые, без удобств — доллар в сутки. Более основательные, деревянные, с душем и туалетом внутри — по полтора доллара. Главное — во всех бунгало на балкончике есть гамак. Трудно бороться с соблазном безвылазно жить в нем: под журчание воды провожать взглядом перистые облака, слушать музыку, потягивая вино. Пить его надо по древнегреческому рецепту: часть вина к трем частям воды. Сок виноградной лозы при таком употреблении приводит не в опьянение, а в тихую медитативную радость. Покой могут нарушить лишь буйволы, пришедшие на водопой почему-то именно к вашей хижине.

На Дон-Дете и Дон-Коте всего одна улица, протянувшаяся метров на 200. Она начинается от причала и теряется в пальмовой роще. Интернет здесь безумно дорогой и медленный. Электричество — от генераторов, его подают на закате и выключают часов в десять вечера.
Большинство кафе предлагают «хэппи шейк» (15000 кипов за стакан). Название — не рекламный изыск, шейк действительно «хэппи» — он с марихуаной. Выпив его, со здравым умом, ясной памятью, способностью ходить и разговаривать прощаешься часа на четыре. Марихуана и другие наркотики в Лаосе запрещены категорически (наказание — вплоть до смертной казни), но вопреки суровому законодательству продают их едва ли не на каждом углу.

Достопримечательностей, памятников архитектуры, охраняемых государством, на островах, как и во всем Лаосе, немного, поэтому служащие местной туриндустрии старательно эти достопримечательности выдумывают и организуют к ним экскурсии. Так были «изобретены» два водопада: один — в самом южном конце Дон-Кота, другой — на большой земле, рядом с камбоджийской границей. При ближайшем рассмотрении они оказываются обычными порогами, тем не менее зрелище вскипающей и с бешеным ревом разбивающейся о валуны воды, безусловно, впечатляет. По камням осторожно передвигаются рыбаки — ставят или снимают плетенные из бамбуковых планок
верши. Дело рисковое, но местные не боятся, они знают особые заклинания и приносят жертвы духам реки, чтобы те их не тронули. Чужак же, по словам рыбаков, оступится на первом камне.

Один из хитов здешней туриндустрии — дневная лодочная поездка с осмотром островов, проток, стремнин и, если повезет, фотографированием пресноводных дельфинов. Аренда лодки обходится в 150 000-200000 кипов, в нее помещается шесть пассажиров. Плыть целый день по реке под тропическим солнцем довольно утомительно, поэтому популярен облегченный вариант: полтора часа на экскурсию, а потом остановка на необитаемом острове, разведение костра, приготовление барбекю, распитие двух-трех бутылок лаосского виски Tiger.

Предлагают и рыбалку, только большинство туристических гидов — люди не местные, знающие как околпачивать доверчивых отдыхающих, но не имеющие понятия о том, как, где и на что ловить рыбу. Островитяне же «залетную шпану» недолюбливают и раскрывать ей рыбные места не торопятся. Так что со своего балкончика на леску-грузило-крючок вы поймаете никак не меньше, чем на специально организованной экскурсии. Самостоятельно можно погулять и по окрестностям, пешком или на велосипеде. Их дают на прокат (5000 кипов в день) почти в каждом гестхаусе. Арендовал — и вперед.

Среди немногочисленных свидетельств европейского присутствия в Лаосе — французская железная дорога на юге Дон-Кота, единственная, которую потомки галлов построили в этой колонии. Дорога длиной пять километров начинается на полуразвалившемся мосту и ведет прямо в девственные джунгли. Поезда здесь, разумеется, уже не ходят, более того, хозяйственные лаосцы давно растащили и рельсы и шпалы, осталась только насыпь. Ехать по ней на велосипеде — серьезное испытание для тыльных частей тела, поэтому железного друга придется вести «на поводу». Вокруг высоченные деревья, лианы, кустарники, из которых нет-нет да и выйдет местная тетка с вязанкой хвороста и корзиной, наполненной растениями непонятных видов и назначения. Если свернуть в джунгли, обязательно набредешь на один- два местных дома — расположенные посреди чащи тростниковые хижины на сваях.

В каждом доме из-под полы продают рисовую самогонку лао-лао. Штука коварная. Пьется эта прозрачная 50-градусная жидкость легко, но опьянение от нее не ослабевает часов шесть — восемь.

Если от моста не уходить на насыпь старой железной дороги, а углубиться в бамбуковую рощицу, минут через 20 ходьбы, обогнув запруды с сосредоточенно купающимися буйволами, выходишь еще к одному водопаду, который тоже на самом деле всего лишь порог с грозно ревущим потоком. Пройдя чуть ниже по течению, туда, где вода успокаивается, можно увидеть тех самых пресноводных дельфинов.